Поэтому - окна и двери бывают разные... таются немаловажными составными элементами интерьера и играют важную роль в общем декоративном решении помещения. А поскольку жилищные строения размещают в различных климатических зонах, то вместе с национальными традициями и наиболее употребляемыми строительными материалами все это породило многообразие видов окон и дверей - окон чуть побольше, дверей" - чуть поменьше, но эта оценка является спорной. И начнем мы с окон... Окна и двери бывают разные Содержание раздела Виды окон 9 Раздельный переплет 10 Спаренный переплет /7 8 Окна называют глазами дома, но,, это определение во многом относится к внешнему впечатлению от строения. А внутри помещения окно превращается в раму, за которой открывается тот или иной вид на внешний мир, и поэтому окна так важны для внутреннего дизайна помещения. И при этом окна выполняют целый ряд жизненно важных функций для обеспечения комфортных условий. Мы давным-давно позабыли про подслеповатые и крохотные слюдяные окошечки и любуемся окружающим миром сквозь большие стекла..Светло, шумно, холодно - чем больше окно, тем больше шума с улицы, тем больше тепла уходит наружу. А нельзя ли, не устраивая потемки, 1 иквидировать надоевший уличный шум и не обогревать зазря окружающее пространство? Оконные рамы раньше делали из дерева, и казалось, что нет лучше материала - и обрабатывается легко, и служит долго (если заботиться о нем), и тепло бережет не в пример лучше стекла. Но - трескается, отсыревает и гниет, требует ежегодной покраски, коробится и перекашивается от влаги и пропускает ветер внутрь. Естественно, что с изобретением пластмасс сразу попробовали делать из них не только домашнюю утварь, мебель и посуду, но и двери-окна. Лучше всего получилось с поливинилхлоридными пластиками - они прочны, холода не боятся, легко свариваются, теплопроводность у них низкая, а внешний вид приятный для глаза - поверхность гладкая, в лю- Важнейшими из таких функций являются инсоляция помещения, когда вместе с видимой частью спектра в помещение поступает небольшая ультрафиолетовая составляющая, убивающая микробов; и проветривание помещения, так как длительное время в отечественных домах приточная вентиляция предусмотрена не была. Немаловажной функцией окон является теплозащита - Виды окон бой цвет может быть окрашена в массе, да и пленка декоративная ложится отлично. Конечно, на практике применяют сложные композиции ПВХ с сополимерами, повышающими термостойкость, прочность и долговечность. Сегодня оконные рамы делают и из дерева, и из алюминия, комбинированные из дерева и алюминия, и из стеклопластика, но ПВХ прочно держит первенство. Более или менее точные данные есть по окнам в Германии - там 51,9 процента оконных рам выполнено из ПВХ. Конечно, у нас расклад иной тем более, что новые материалы и новые технологии у нас стали применяться сравнительно недавно. Тем не менее, пластмассовые окна со своими преимуществами (о которых много, но не особенно честно пишут) и со своими недостатками (о которых пишут намного меньше) приобретают у нас все большую популярность. По конструкции окна можно разделить на следующие группы. • Окна неоткрывающиеся. Такие окна тоже бывают, и они используются в подсобных по- через окна происходят большие теплопотери в холодное время года и излишний прогрев помещения в летнее время. Звукоизоляция тоже является немаловажной характеристикой для окон помещений, выходящих на шумные улицы. Как видите, к «глазам дома» предъявляется довольно много требований (тем более что некоторые из требований мы намеренно упустили). мещениях, в эркерах, при сплошном остеклении больших площадей и в других случаях. Их неудобно мыть и они не обеспечивают вентиляции помещения. • Окна распашные вертикальные снабжены петлями по вертикальной оси створок и открываются поворотом створок наружу или внутрь. Обеспечивают полное открывание оконного проема, вентиляцию и удобство мытья стекол. Наиболее распространенный тип отечественного окна, выглядят современно, хорошо вентилируют помещение, имеют репутацию конструкции, стойкой к воздействию окружающей среды. • Окна распашные горизонтальные, снабженные петлями по горизонтальной оси и открывающиеся поворотом вокруг этой оси. В отечественном домостроении используются чаще всего в виде фрамуг в верхней или нижней части окна для проветривания, \ причем открывается либо вверх, либо вниз. Окна с вращающимися створками отличаются от распашных горизонтальных тем,что ось поворота расположена не на кромке створки, а в средней части. Такие створки были вполне уравновешены в любом положении и предназначались у нас для нежилых помещений. А за рубежом окна с вращающимися створками находят применение в загородных домах. Окна комбинированные (наклонно-поворотные), снабженные и вертикальными, и горизонтальными осями, которые можно открыть как распашное вертикальное и как распашное горизонтальное (как распашное горизонтальное створка лишь приоткрывается). У нас более известны как «евроокна». Окна раздвижные горизонтальные используют у нас в основном для остекления балконов и лоджий из-за низкой герметичности. Недороги и нетребовательны в эксплуатации, но за рубежом такие модели активно используют и снабжают высококачественными механизмами раздвигания и скобяными изделиями для бокового с • Окна раздвижные вертикальные с одинарными и двойными переплетами чрезвычайно распространены за рубежом, удобны для установки кондиционеров и защитных сеток. Подпружиненный управляющий механизм весьма надежен и безотказен, высококачественные модели просты в обращении, а многие из них имеют удобные приспособления, например возможность наклона створок для простоты чистки. Но можно воспользоваться совершенно иной классификацией, основанной на объемах массового производства фурнитуры для окон. Оказывается, что в основном торговля предлагает оконные блоки двух типов под условными наименованиями «американские» и «европейские». «Американские» оконные блоки - это горизонтальные раздвижные окна, которые хороши в теплом климате. Но к ним выпускается большое количество высококачественной фурнитуры, и их активно начинают у нас использовать не только на лоджиях, но и в качестве межкомнатных и кухонных дверей (поэтому см. раздел «Двери»). «Европейские» оконные блоки - это всего-навсего комбинированные окна, кото- ] рые еще называют наклонно- поворотными, так как они поз-, воляют открывать оконную створку в двух плоскостях. Все это отнюдь не означает, что фурнитура для других видов оконных блоков не выпус- 1 кается. Она выпускается в значительно меньших масштабах за исключением деталей для вертикальных раздвижных оконных блоков, которые чрезвычайно распространены за рубежом и по традиции появляются даже в новых домах. Еще, чтобы совершенно запутать читателя, можно отметить: оконные блоки с вертикальными распашными створками бывают с раздельными переплетами и со спаренными переплетами. Раздельный переплет Оконный блок с раздельными переплетами включает по существу два оконных переплета с распашными створками, и оба этих оконных переплета помещены в одну оконную коробку. Вспомните - когда-то были рама зимняя и рама летняя, рама наружная и рама внутренняя. Наружная рама была летней, она служила летом и открывалась чаще всего наружу (но иногда и внутрь). А зимняя рама была внутренняя, которую устанавливали в оконную коробку на зиму для утепления. Эта рама могла относиться к окнам неоткрываю- щимся, и тогда ее обязательно удаляли весной. А если створки внутренней рамы открывались, то ее можно было и не вынимать на лето. Расстояние между стеклами наружной и внутренней рам было равно 123 мм (по отечественным нормам), и в пространстве между рамами помещали вату, или мох, или даже водоотнима- ющие средства для предотвращения запотевания стекол. 10 foapimhbiu переплет Оконные блоки со спаренными переплетами получили широкое распространение во время массового жилищного строительств ва и выпускаются и в настоящее время. Оконный блок состоит из двух оконных переплетов, размещенных вплотную друг к другу и стянутых винтами. Такое выполнение оконного блока является достаточно жестким и позволяет создавать окна большого размера. Расстояние между стеклами в спаренном переплете составляет 53 мм, что вполне достаточно для устранения излишних теплопо- терь (при качественном исполнении переплетов). Большая поверхность остекления повышает освещенность в помещении (и придает зданию снаружи более привлекательный вид), но широкие распашные створки неудобны - они открываются внутрь и загромождают большую часть помещения. Особенно это неудобно тогда, когда окно расположено ниже верхних отметок мебели - столов, тумбочек, - так как тогда либо нельзя ставить ничего около окна, либо нельзя открывать большую створку окна. Поэтому для проветривания в оконных блоках со спаренными переплетами одну створку делали узкой. Но окна со спаренными переплетами бывают не только вертикальные, поворачивающиеся вокруг вертикальной оси, но и горизонтальные. И начнем наши ремонтные работы с наших отечественных спаренных оконных переплетов. Содержание раздела Наши старые окна 13 Уплотняем окно со спаренным переплетом 13 Уплотняем окно с двойным переплетом 15 Старую краску - долой 18 Подготовка поверхности 19 Обезжиривание 19 Шпатлюем окно 20 Ошкуриваем поверхность рам 20 Грунтовка 21 Красим оконный переплет 21 А под окном 23 Подоконник 25 А что, если. 25 I Наши старсшюмй Поскольку охватить все возможные случаи, которые нам подбросит ремонтная судьба, попросту невозможно, то мы обратим внимание на наиболее типичные и часто встречающиеся случаи. А из таких типичных случаев наиболее часто встречаются окна со спаренными оконными переплетами - они есть в большинстве наших квартир. Такое окно состоит из двух оконных переплетов, размещенных вплотную друг к другу и соединенных винтами. Окна эти оказались долгожителями - видимо, за ними неплохо ухаживали, и во многих случаях спаренные оконные переплеты продолжают служить верой и правдой, несмотря на преклонный возраст. Но, видимо, всему есть свой срок. Проходя мимо старых домов то здесь, то там, мы видим новые белые оконные рамы «евроокон», пришедшие на смену заслуженным ветеранам. А ветераны не сдаются, тем более что типовые окна со спаренными створками с производства не сняты. И вполне естественно, что мы начнем именно с таких окон. «Наследственных» болезней у таких окон достаточно, несмотря на многолетнюю производственную практику. И одна из самых распространенных болезней - негерметичность. Уплотняем окно со спаренным переплетом 1 Спаренный оконный переищет (или по-профессиональному - спаренный оконный блок) состоит из двух створок, соединенных 1 вместе и открывающихся . тоже вместе. Уплотнение этого окон- iHoro переплета - оконной рамы - одноконтурное. На рис. 2.1 показан разрез поперечного сечения оконной рамы вместе с нижним брусом оконной коробки, и единственным уплотнением, отделяющим внешнюю среду (улицу) от внутренней среды (помещения), является уплотнение поз. 8. В качестве материала этого уплотнения, опоясывающего всю створку по периметру, использовали обычно хлопчатобумажный шнур. Со временем и шнур усыхал, и детали оконной коробки и створок деформировались, и в результате это уплотнение переставало выполнять свои функции. Задача другого уплотнения - поз. 6 на рис. 2.1 - не менее важна. Это уплотнение предназначено для герметизации пространства . между стеклами, для того чтобы этот воздушный за- Рис. 2.1. Поперечное сечение спаренного окопного переплета. 1 - нижний брус оконной коробки, 2 - брусок наружной оконной створки, 3 - раскладка (штапик) наружная, 4 - стекла, 5 - раскладка (штапик) внутренняя, б-уплотнение между створками, 7 - брусок внутренней оконной створки, 8 - уплотнение между оконным створками и оконной коробкой I V I 1 1 ЩВ 1 И I НИ ' Рис. 2.2. Остатки старого уплотнения в виде полоски поролона удаляют с помощью ножа или стамески Рис. 2.3. Под наклеивание нового уплотнения поверхность необходимо тщательно очистить и обезжирить зор мог выполнять роль теплоизоляции. И это уплотнение тоже надежностью не отличается. Если нарушение в уплотнении по контуру оконной рамы (поз. 8) проявляется в ощутимом потоке воздуха через закрытое окно, то нарушение в уплотнении между створками (поз. 6) заметно визуально по грязи между стеклами. Поэтому самый простой ремонт старого окна со спаренными переплетами начинаем с уплотнений. Многие жильцы хлопчатобумажный шнур заменяли на полоску поролона, но поролон довольно быстро разрушается. И мы начинаем с удаления остатков поролона с периметра оконной рамы (рис. 2.2). Поролон обычно приклеивали, и просто так удалить его нелегко, его приходится отскребать (рис. 2.3), а затем тщательно обезжиривать край рамы бензином или нефрасом (уйат-спири- том) под наклеивание нового уплотнения - иначе оно не приклеится. В качестве уплотнения лучше всего воспользоваться резиновой самоклеящейся лентой, которая продается в виде нескольких соединенных друг с другом полос. Отделяем одну полоску (рис. 2.4) и затем с ее поверхности удаляем защитный слой, закрывающий сторону с клеем (рис. 2.5). Наклеивание уплотнения затруднений не вызывает (рис. 2.6), только не пытайтесь натягивать ленточку уплотнения при приклеивании - такое уплотнение может затем отклеиться. Между створками обычно наблюдается щель той или иной величины (рис., 2.7), причем эту щель устранить стягиванием створок, как правило, не удается. В этом месте обычно тоже наблюдаются крошащиеся остатки поролона, и их необходимо тщательно удалить и обезжирить поверхность. В зазор между створками закладываем и наклеиваем плоскую полоску резинового самоклеющегося уплотнения (рис. 2.8). Наклеивание производят обычно на внутреннюю створку, а на рис. 2.9 хорошо видно, как при этом раздвинуты створки оконных рам. Наклеивание уплотнения требует аккуратности и терпения, так как это уплотнение тоже нельзя натягивать и требуется плотно прижимать к поверхности рамы (рис. 2.10). Уплотнение наклеивается в виде прямых участков, загибать на углах его нельзя. Поэтому излишек ленты просто обрезаем (рис. 2.11), а перпендикулярный участок приклеиваем в стык. После этого створки аккуратно соединяем вместе и скрепляем болтами, равномерно, но нехильно затягивая их. Уплотнение по периметру проверяем пробным закрыванием оконной рамы, а плотность прилегания уплотнения к оконному блоку можно проверить бумажной полоской. Полоску бумажки зажимаем уплотнением закрытой рамы, и по всему периметру эта бумажная полоска должна плотно удерживаться при закрытой раме. Описанные выше операции относятся к ремонтным работам на наших знакомых отечественных окнах со спаренными переплетами. Но встречаются на практике и окна с раздельными- оконными переплетами, и в Рис. 2.4. От общей ленты уплотнения отделяют полоску необходимой ширины. Рис. 2.5. Самоклеющаяся резиновая лента снабжена защитной полоской, которую удаляют перед наклеиванием. Рис. 2.6. При наклеивании уплотняющей ленты ни в коем случае не натягивайте ее - впоследствии лента может отклеиться. Рис. 2.7. Зазор между створками прекрасно уплотняется любым уплотнителем, но не перетягивайте соединительные винты. 14 чва этом случае уплотнение " между оконной коробкой и створками окна выполняется иначе. Если в случае со спаренным переплетом мы наносили полосу уплотнителя на край створки, то в принципе евдможно нанести и на края оконного блока в месте его стыка с оконной створкой. Уплотняем окно с двойным переплетом Как бы широко ни были распространены окна со спаренными переплетами, в окнах наших домов можно встретить и окна с раздельными переплетами. Если оконные рамы в оконном блоке со спаренными переплетами размещены рядом,вплотную друг к другу, то оконные рамы в окнах с двойными переплетами размещаются на некотором расстоянии друг от друга. Подобное конструктивное отличие позволяет ¦ю лето удалять внутренние |рамы, оставляя лишь на- рружные. Но негерметичность (окон с двойными переплетами встречается ничуть не 'реже, чем у окон со спаренными переплетами. Поэтому в промежутке между рамами зимой можно обнару- |жить даже снег (рис. 2.12). Негерметичность у закрытой рамы можно ощу- ггить даже рукой по струе холодного воздуха с улицы (рис. 2.13). Устранение негерметичности начинаем с удаления изношенных уплотнений из поролона на краю створки (рис. 2.14), и этот процесс практически ничем не отличается от удаления аналогичных поролоновых полос на рамах со спаренными створками (см. рис. 2.6). Набор уплотнительных материалов, которые нам предлагает торговля (рис. 2.15) достаточно разнообразен, причем для уплотнения зазоров большой величины выпускаются специальные уплотнительные профили (рис. 2.16). Установку уплотнителей (рис. 2.17) производим после тщательной зачистки и обезжиривания места для наклеивания резиновой са- моклеющейся полоски - кстати, не забудьте снять защитную пленку с клеящего слоя уплотнения. Но источниками негерметичности могут быть также и стыки стекол с рамами, поэтому снимаем рамы с петель (рис. 2.18) и вынимаем из них стекла. Для того чтобы вынуть стекло, необходимо удалить штапики (раскладки), которыми стекла укреплены в рамах, для этого используем отвертку и лезвием отвертки отжимаем штапики от рамы (рис. 2.19). Отверткой отжимаем штапики по всему периметру стекла (рис. 2.20), после чего удаляем штапики и вынимаем стекло (рис. 2.21). Обязательно пометьте поло- 15 Рис. 2.8. Для уплотнения стыка между створками используют плоскую самоклеящуюся резиновую лепту. Рис. 2.9. Уплотнение наклеивают с внутренней стороны внутренней створки окна. Рис. 2.10. Ленту уплотнения приклеивают на расстоянии примерно 10-15мм от внешнего края створки. Рис. 2.11. Излишек ленты срезают но жом, не загибая ее на углах. ¦ ¦ S Л»:?КфК;;Й;;;Ж!,1;Е:Я5^Я,,«;?,1 ,..;. f Рис. 2.12. Если не положить между ра- Рис. 2.17. Самоклеящуюся ленту прикле- Рис. 2.22. Вот такими чистыми должны мами на зиму вату или сухой мох, то тают, сняв защитный слой, прямо к быть все поверхности под нанесение гер- можно обнаружить там даже снег. краю оконной створки. метика. Рис. 2.13. Щели бывают настолько боль- Рис. 2.18. Форточку снять с петель не- Рис. 2.23. Силиконовый герметик нано- шими, что струя холодного воздуха так сложно, а вот с большой оконной рамой в сят тонким валиком по всему периметру и дует снаружи. одиночку не справиться. под стекло. Рис. 2.14. Следы старой борьбы с холо- Рис. 2.19. Чтобы освободить стекло, Рис. 2.24. На слой герметика укладыва- дом в виде засохшего поролона удаляют удаляют штапики по всему периметру ют стекло, а на стекло - штапики, каж- острым ножам. оконной рамы. дый на свое старое место. Рис. 2.15. Разнообразные резиновые са- Рис. 2.20. Выдирая гвозди, стараются не Рис. 2.25. Для прикрепления штаников моклеющиеся уплотнительные ленты сломать штапики - они еще пригодятся используют старые, оставшиеся в них продаются на метры. на своем месте. гвозди. Рис. 2.16. Для уплотнения зазоров боль- Рис. 2.21. Запомните, в каком положении Рис. 2.26. Молоток при забивании гвоз- шой величины выпускаются специальные находилось стекло в раме - обратно его ' дей в штаниках должен двигаться по по- уплотнения из холодостойкой резины. нужно будет укладывать в том же поло- верхности стекла - иначе стекло будет жении. разбито. 16 жение, в котором стекло находилось в раме, так как рама может быть не прямоугольной и в другом положении стекло вставить не удастся. Места соприкосновения стекла и рамы необходимо тщательно зачистить и обезжирить. При этом требуется удалить полностью всякие следы замазки (хотя очень сомнительно, что стекла устанавливали на замазку) и другие возможные загрязнения как со стекла, так и с выемки в оконной раме. На рис. 2.22 показана зачищенная выборка в оконной раме, причем снимок j выполнен через вычищенной стекло. И только после этого можно наносить в выборку рамы под установку стекла силиконовый герметик (рис. 2.23). Перед нанесени- [ ем герметика (только из кремнииорганики!) полезно протереть поверхность влажной тряпкой - крем- нийорганика (силикон) по^- %лимеризуется за счет влаги. А заполимеризовавший- |ся силиконовый герметик - Родин из самых влагостойких. Слой герметика не дол- |жен быть толстым, но дол- ркен быть непрерывным, и |на этот слой герметика укладываем чистое стекло в ^том же положении, в кото- Ирм это стекло находилось |там прежде. Стекло прижимаем, по Цкраям выкладываем штапи- и (рис. 2.24) и тоже прижимаем их к раме. Для начала укладываем три шта- пика, оставляя одну сторону свободной. Подгоняем стыки в углах и только после этого начинаем прибивать штапики на место, используя оставшиеся в них гвозди (рис. 2.25). Прибиваем гвозди молотком, двигая его по поверхно- стщетекла (рис. 2.26) - если не прижать молоток к стеклу, то скорее всего вы стекло разобьете. После того как мы загерметизировали стекло и стык оконной створки с оконной коробкой, можно проверить результаты проделанной работы. Проще всего это делается с помощью зажигалки - язычок пламени, поднесенный к стыку, сразу покажет, есть там поток воздуха через стык или нет (рис. 2.27). Примечание: Можно встретить рекомендации по герметизации стыка стекла с рамой без удаления стекла. Основанием для такой рекомендации послужили большие размеры стекол в наших окнах - это вам не форточка. Процесс герметизации производят так: снимают по очереди участки штапика, прочищают участок под ним, заполняют силиконовым герметикой и возвращают штапик на место. И так последовательно по всему периметру. Но далеко не всегда конфигурация открывающихся створок имеет выступ по краю рамы, на который мы наклеивали уплотнитель- ную ленту. Во многих оконных рамах уплотнение находится в другом месте, поэтому в этих случаях герме- тиризующую резиновую са- моклеющуюся полосу наклеивают на выступ оконного блока (рис. 2.28 и 2.29), где эта полоса прижимается к оконной створке в закрытом положении. Чем вызвана такая разница в технологии герметизации? Очень просто: различной защищенностью уплотняю- 17 щей полосы от случайных повреждений при воздействии каких-либо предметов, укладываемых на подоконник или передаваемых чрез окно. У окна со спаренным переплетом уплотнитель спрятан за выступающим краем оконного переплета (см. рис. 2.1), а у окна с Одинарной распашной створкой к створке его приклеивать опасно - его очень легко повредить. Поэтому здесь уплотнитель спрятан у выступа оконного переплета, где он менее уязвим. Следующая ремонтная операция со старыми окнами связана с их покраской. Очень часто новую краску просто наносят на старую и на этом успокаиваются. А на самом деле все не так просто. Старую краску - долой Деревянные рамы - что греха таить! - изготавливали далеко не из лучших пород древесины. Вдобавок эта древесина постоянно соприкасается с водой (и снегом), внутри деталей поселяется грибок, и древесина начинает потихоньку гнить. Особенно сильно страдали детали нижней части оконных рам, где и краска держалась хуже, и влаги было побольше. От этой напасти - грибка - можно избавиться только химией, а поэтому требуются полное удаление краски и протравливание поверхности. Как правило, смывки для краски либо содержат соответствующие добавки, либо сами по себе настолько агрессивны, что всем древесным вредителям приходит конец. Таким образом, при обработке старой краски на оконной раме смывкой для краски мы сразу решаем две задачи - подготовки поверхности под новую краску и уничтожения древесных вредителей. Но работа со смывкой (рис. 2.30) требует большой осторожности из-за высокой химической активности состава - без резиновых или пластиковых перчаток работать нельзя, а еще лучше надеть защитные очки. Работа смывкой сводится к полной обработке с помощью кисти всех окрашенных поверхностей - пропусков быть не должно (рис. 2.31 и 2.32). Нанесение смывки кистью кажется довольно простой задачей, но учтите, что рабочий раствор очень жидкий, а нанести его необходимо на всю поверхность краски и не особенно размазывать. Поэтому, как правило, по одному и тому же месту приходится проводить кистью неоднократно, а в отличие от процесса окрашивания равномерность слоя не требуется (рис. 2.32). Через некоторое время раствор начинает действовать - окрасочный слой пузырится, вспучивается и становится достаточно мягким. Вспученный слой краски снимаем шпателем (рис. 2.33), причем счищенную массу не следует остав- Рис. 2.30. Защитные перчатки здесь совсем не лишние - все составы для смывки красок очень агрессивны. Рис. 2.31. Смывочный раствор наносят с помощью кисти на всю окрашенную поверхность. Рис. 2.32. Лучше больше, но без пропусков - излишек смывки не повредит.. Г V 'Ж. Рис. 2.33. 'Размягченную и вздувшуюся краску удаляют шпателем, постоянно очищая сам шпатель от налипшей массы. 18 лять на зачищаемой поверхности. Смывочные составы разные, и после некоторых из них вспученный и снятый окрасочный слой твердеет и прилипает к любой поверхности. Снятие размягченного окрасочного слоя требует аккуратности. Необходимо проходить шпателем по одному месту несколько раз, стараясь удалить окрасочный слой до основания (рис. 2.34). Чтобы в результате удалить всю краску с поверхности, в некоторых рекомендациях (на упаковке смывки) советуют использовать состав повторно, после удаления основной массы краски, но в любом случае, чем полнее очищено основание от краски (рис. 2.35), тем лучше. Но после смывки старой краски без процедуры выравнивания поверхности шпатлевкой обойтись вряд ли удастся. Именно поэтому приходится вернуться к описанию стандартной процедуры подготовки поверхности под окрашивание. Подготовка поверхности Для того чтобы краска служила долго, ее необходимо наносить на подготовленную поверхность. Даже если вы вознамерились просто обновить окрасочный слой на оконной раме без смены цвета (или даже той же кра- | ской) - все равно без подго- I товки поверхности не обой- |тись. ¦ Наверное, нет такого читателя, которому хотя бы один раз не приходилось заниматься этим процессом - окраской оконных переплетов. И скорее всего происходило это так - с поверхности стирали тряпкой пыль и грязь, кое-где отколупывали отслоившиеся участки краски - и вперед. А все неудачи - неровное окрашивание, отслаивание и недолгий срок окрасочного покрытия относили за счет неудачной краски, плохой погоды и чего угодно. Но читатель более подготовленный - а у нас таких большинство - сразу скажет, в чем же тут дело. А дело в том, что поверхность под окраску необходимо готовить - красить по неподготовленной поверхности все равно что выбрасывать деньги на ветер. Минимальные требования по подготовке поверхности: • удаление загрязнений и жировых отложений; • выравнивание поверхности шпатлевкой и наждачной бумагой, что дает не только ровную, но еще и шероховатую поверхность; • грунтовка. v Обезжиривание При этом все эти операции настолько просты, что • именно по этой причине их упускают из виду. Подумаешь, обезжиривание! - да я уже протер тряпкой! И т.д. Поэтому чуть-чуть напомним о существе дела. Физическая грязь на поверхности под окраску - это еще куда ни шло, но грязе- 19 ..-,.; ¦.---•, Рис. 2.34. Старая краска поддается не сразу, поэтому по одному и тому же месту приходится проходить несколько раз. Рис. 2.35. Далеко не всегда удается очистить поверхность от краски полностью - следы краски въедаются в основание. Рис. 2.36. Внимательно осмотрите ста-- рое окно и найдите те места, где краска пострадала особенно сильно и потребуется много работы. вые отложения обязательно содержат жировые вещества. Именно эти вещества не дадут краске как следует зацепиться за поверхность, поскольку большинство жировых отложений либо растворяют краску, либо с ней не смешиваются. Очищая поверхность, протрите ее растворителем - уайт-спиритом (нефрасом), растворителем для живописи или на худой конец бензином. Самый лучший растворитель - нефрас, хотя и другие упомянутые растворители с водой не смешиваются. Поэтому не рекомендуем ацетон или спирт - они смешиваются с водой в любых пропорциях и сухими (без примеси воды) не бывают. Жировой слой мы удалили. v Шпатлюем окно Есть одно «но», и это «но» может быть весьма серьезным. Это возникает в тех случаях, когда краска на поверхности повреждена достаточно существенно (отслоилась, вспучилась и т.п.) - такую поверхность необходимо ремонтировать по полной программе со шпатлеванием и всеми прочими радостями. Вот перед нами старое окно (рис. 2.36), прослужившее верой и правдой много лет. Чаще всего страдают те поверхности, которые больше других подвергаются контакту с посторонними предметами, например подоконник, ступенька около двери на балкон. Вот тут и приходится поработать довольно тщательно, так как выровнять изношенную поверхность бывает нелегко (рис. 2.37 и 2.38). Конечно, если вся остальная поверхность вмешательства не требует, то вам просто повезло. В реальности чаще всего шпатлевки требуют и другие участки конных рам. * Ошкуривание поверхность рам Поверхность под покраску может быть ровной и не очень, но в любом случае пройдитесь по ней наждачной бумагой. При этом вы загладите небольшие неровности старой краски или новой шпатлевки и придадите всей поверхности шероховатость, очень нужную для последующей окраски. Процесс ошкуривания довольно пыльный, и поэтому советуем побеспокоиться о респираторе и защитных очках. Для ошкуривания поверхностей оконных рам можно использовать приспособление для закрепления наждачной бумаги (рис. 2.39) - специальный держатель. Работать им удобно, но существенным недостатком этого инструмента является то, что обрабатывать им можно только плоские поверхности (рис. 2.40). Поэтому для ошкуривания различных поверхностей у окна можно воспользоваться другим инструментом, самым примитивным - бруском дерева, обернутым куском наждачной бумаги (рис. 2.41). Такой «инструмент» в умелых руках ничуть не хуже (рис. 2.42). Но расход наждачной бумаги при использовании бруска намного больше (рис. 2.43), чем при применении держателя, но зато бруском намного удобнее приспосабливаться к работе в неудобных местах (рис. 2.44). Конечно, если краска хст рошо сохранилась, то ее бу- Рис. 2.38. Еще одно место, требующее особого внимания - приступ у балконной двери. Рис. 2.39. Держатель - площадка с ручкой с закрепленной наждачной бумагой - очень удобный инструмент для шлифования. Рис. 2.40. До таким инструментом невозможно ошкурить зазоры между двумя поверхностями. Рис. 2.41. Брусок дерева, обернутый кус- ад ком наждачной бумаги, вполне заменяет фирменный инструмент. Рис. 2.12. Шкурить можно либо широкой стороной, либо узкой, либо даже углом 1 Шежду ними. дет достаточно лишь немного ошкурить. И удалить пыль. vГрунтовка : Помните, для чего предназ- i начена грунтовка? Для луч- I шего сцепления между слоями - предыдущим и после- I дующим. В данном случае I это может быть весьма существенным, так как гаран- Ц, тировать, что предыдущая краска и новая краска одинаковы, - затруднительно. Чем грунтовать? Если ремонтируется не только одно окно, то в наличии на,- верняка имеется какая-либо из универсальных грунтовок, а если нет таковой, то разбавьте взятую краску примерно вдвое и грунтуйте разбавленной краской. Грунтовка обязательна после операции смывки старой краски, причем как минимум двукратная - смывкой мы приоткрыли поры дерева, которые необходимо закрыть. И только теперь можно облегченно вздохнуть и взяться за кисть. Красим оконный переплет А поскольку красим мы оконный переплет, в котором есть стекло, и это стекло краской мазать не следует, то браться надо за скотч - за хорошо известный и помогающий во всех случаях жизни малярный скотч. Полосами малярного скотча заклеиваем стекла вдоль штапиков вплотную к |ним (рис. 2.45), и это предо- , хранит стекла от попадания ¦на них краски во время окрашивания. Можно встретить рекомендации намазывать стек- ! ла по краям мылом или приклеивать мокрую газетную бумагу, но все равно лучше и удобнее скотча ни- ичего нет. Если вы не хотите измазать краской - именно измазать, а не окрасить! - оконную фурнитуру, то ее тоже защищают скотчем (рис. 2.46). Красим узким флейцем начиная с верхней части рамы (рис. 2.47) и без пропусков. Полосы скотча по краям стекла позволяют не бо- - яться и прокрашивать углы и стыки (рис. 2.48). Обычно оконные рамы и подоконник окрашивают одной и той же краской (рис. 2.49), но это не является догмой и иногда подоконник, окрашенный не в цвет оконных переплетов, является украшением окна. Для окрашивания оконных переплетов обычно выбирают эмаль, которая придает покрытию не только стойкость, но и блеск (рис. 2.50), хотя это и не обязательно. Для окраски оконных переплетов даже выпускают специальные краски с очень интересными свойствами (рис. 2.51). Эта краска имеет желеобразную консистенцию и не дает потеков при нанесении - на этикетке так и написано «не дает капель». При этом краска прекрасно растекается и способна выравнивать небольшие неровности. Способ- ность самовыравнивания свежеокрашенной поверхности очень важна, так как многие краски (и многие кисти) дают явно видимые следы при окраске (рис. 2.52). В процессе окрашивания оконных переплетов (в просторечии - рам) очень важно, с одной стороны, работать без пропусков, но и не оставлять натеков краски. Обеспечить это далеко не так просто, особенно в узких местах, где даже самый узкий флейц оставляет натеки. Обычно красят не только наружную, лицевую (внутрь помещения) сторону оконного переплета, но открывать створки можно только поле высыхания краски «до отлипа». После этого прокрашивают каждую створку в отдельности и в последнюю очередь красят наружную, уличную сторону оконного переплета вместе с элементами оконной коробки. Окрасочные работы производят флейцами, которые приходится многократно отмывать из-за естественных перерывов в работе на высыхание окрашенной поверхности. Возможно, именно поэтому так широко используют вместо кистей тампоны из поролона - не валики, а именно тампоны. Такую замену малярным кистям рекомендуют многие опытные умельцы, но не нужно думать, что это изобретение. Прием торцевания при окраске, пожалуй, подревнее применения кистей и широко используется для многих видов окрасочных работ (а не только для работы по трафаретам). Поролоновый тампон прекрасно набирает и удерживает краску и не дает ей стекать с инструмента. Поролоновый тампон отдает краску на поверхность ничуть не хуже качественной кисти. Поролоновый тампон может быть любого размера - например, для окраски потолка вполне подойдет банная губка из поролона. Поролоновый тампон дает идеально ровную поверхность без полос и натеков, что кистью создать не так просто. У поролонового тампона есть много и других преимуществ перед кистью, но отметим последнее - использованный тампон не жалко выбросить, а кисть еще нужно отмыть. Поролон для тампона годится не всякий - не очень жесткий, не очень новый, но и не очень старый. Наилучшим считают обычную банную губку, которой уже попользовались. Технология использования тампона проста - набрав краску тампоном делают широкий мазок, а затем путем равномерного постукивания тампоном разравнивают краску. При этом размер тампона зависит от размеров и геометрии окрашиваемой поверхности. Поэтому поролоновым тампоном очень удобно окрашивать оконные переплеты. А некоторые вдобавок обертывают поролоновые тампоны в старые колготки... Рис. 2.48. Лента малярного скотча позволяет прокрашивать штапики, крепящие стекло в раме. Рис. 2.49. Особое внимание необходимо уделять окраске подоконника и накладывать несколько слоев краски. Рис. 2.50. Глянцевая эмаль блестит и после полного высыхания. Хотя далеко не всем это нравится... Рис. 2.51. Специальная краска фирмы «Дъюлакс» для окрашивания оконных рам и подоконников не дает натеков. Рис. 2.52. Вот такие полосы на окрашенной поверхности не редкость - то ли кисть была плоха, то ли краска подобрана неправильно, а скорее всего и то и другое. ззге5 22 шшш А под окном... Окно окном, но в комнате под окном обычно размещают батареи отопления. К этим батареям, скорее всего, нам еще предстоит возвращаться, а пока рассмотрим прием декоративной маскировки батарей с : помощью экранов. В помещении батареи отопления и раньше были закрыты экранами из ДСП. Это и не очень красиво, и далеко не безопасно. ДСП содержит формальдегид, который выделяется из материала долгие годы, а особенно при нагреве. Старый экран при ремонте удаляем (рис. 2.53) с помощью самых доступных инструментов - монтировки и молотка. Открывающаяся батарея отопления выглядит не особенно привлекательно, и для установки нового экрана монтируем два деревянных бруска - один под подоконником, а второй напо- |лу точно под верхним. Для установки верхнего [бруска приходится насверливать отверстия в подоконной доске (рис. 2.54). Нижний брусок приверстываем непосредственно к |Полу шурупами-саморезами ;С помощью шуруповерта (рис. 2.55). К этим двум брускам - к верхнему (рис. 2.56) и нй- 'жнему (рис. 2.55) - прикладываем готовый декоративный экран с наклонными жалюзи. Но оказывается, что экран с наклонными пластинами жалюзи обладает определенной ориентацией, Если разместить экран так, как показано на рис. 2.57, то батарей отопления будут видны через зазоры в экране. Поэтому экран устанавливаем таким образом, что взгляд сверху не позволяет увидеть то, что находится позади экрана (рис. 2.58). Экран привертываем шурупами-саморезами к брускам, установленным под поверхностью подоконника (рис. 2.59) и на полу (рис. 2.60). Но одним экраном перекрыть всю длину подоконника и батарей отопления не получается, и приходится устанавливать рядом второй такой же экран. Стык двух экранов образует зазор (рис. 2.61), который закрываем декоративной накладкой (рис. 2.62). На этом ремонт этой части комнаты не кончается - старый подоконник требует обновления. И для этого используем готовую заготовку в виде подоконной доски требуемого размера (рис. 2.63) и монтажный клей «жидкие гвозди». Новую подоконную доску, намазанную «жидкими гвоздями», прикладываем к старому подоконнику, а чтобы обеспечить плотный контакт склеиваемых поверхностей, в качестве груза на подоконник усаживается вся рабочая бригада во главе с Сан Санычем (рис. 2.64). Для окончательного приведения в законченный вид остается облагородить, стык между подоконником и защитным экраном (рис. 2.65). Для этого используем обыкновенный дверной наличник (рис. 2.66) и уголок (рис. 2.67), завершающий угол между горизонтальной и вертикальной поверхно- в стями. Рис. 2.53. Ломать - не строить, хотя оторвать всю эту рухлядь тоже не так легко. Рис. 2.54. Для установки новых экранов насверливают отверстия в подоконнике. Рис. 2.55. Для установки защитных экранов к полу привертывают деревянный брусок шурупами-саморезами. Рис. 2.56. Такой же брусок закрепляют под поверхностью подоконника таким образом, чтобы бруски находились в одной вертикальной плоскости. Рис. 2.57. При таком положении планок жалюзи защитного экрана пространство за экраном легко просматривается. W'M\ Рис. 2.58. Если перевернуть экран и тем самым изменить наклон планок жалюзи, то экран становится непрозрачным. Рис. 2.63. Для прикрепления новой подоконной доски на место используют монтажный клей «жидкие гвозди». Рис. 2.59. Защитный экран привертывают к верхнему бруску шурупами- саморезами. Рис. 2.64. Вся строительная бригада уселась на новый подоконник, своим весом обеспечивая равномерное приклеивание. Рис. 2.60. Аналогичным образом привертывают нижнюю часть защитного экрана к нижнему бруску. Рис. 2.65. Между новым подоконником и декоративным экраном также имеется зазор, требующий маскировки. Рис. 2.61. При соединении двух половинок защитных экранов между ними образуется вертикальный зазор. Рис. 2.66. Новая роль дверного наличника - его используют для маскировки стыка между подоконником и экраном. Рис. 2.68. Разборку подоконника начинают с удаления подоконной доски - лица подоконника. Рис. 2.69. Вот так сиротливо выглядят остатки подоконника после удаления подоконной доски. Рис. 2.70. Для освобождения места для нового подоконника отдирают оставшиеся доски. §P^g Рис. 2.71. Новую подоконную доску вырезают из листа толстой фанеры, а для увеличения жесткости устанавливают ребро из бруска. Рис. 2.62. Зазор между экранами маскируют при помощи декоративной накладки, перекрывающей стык. Рис. 2.67. Защитой и завершением угла между подоконником и экраном служит металлический уголок. Рис. 2.72. Ребро жесткости укрепляем шурупами-саморезами таким образом, что на лицевой стороне подоконника не останется никаких Следов. 24 Подоконник Это просто пример некой реконструкции подоконника в старой квартире, который после ремонта никак не смог бы гармонировать с общим дизайном комнаты. Когда-то соорудили этот подоконник на скорую руку , из подручного материала, и разборка его не занимает много времени. Удаляем верхнюю крышку (рис. 2.68), после чего подоконника практически уже и нет (рис. 2.69) - остается отодрать пару дощечек (рис. 2.70). Вместо старого подо конника новую подоконную поверхность вырезаем из толстой фанеры и для прочности вдоль лис та устанавливаем ребро жесткости из деревянного бруска (рис. 2.71). Ребро жесткости привертываем к фане ре шурупами-саморезами через каждые 20 см, пользуясь аккумуляторным шуруповертом (рис. 2.72). Передняя сторона листа фанеры вырезана не прямо, а по кривой таким образом, что подоконник по краям занимает всю ширину простенка (рис. 2.73). После ремонта в комнате окно с новым подоконником выглядит совсем по- другому (рис. 2.74). Рис. 2.73. Срезанные края подоконника позволяют перекрыть полностью всю ширину оконного проема. 1 wg